CHARGEUR POUR BATTERIE DE VOITURE ALIMENTé PAR ORDINATEUR.

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Bonjour mesdames et messieurs!

Sur cette page, je vais vous expliquer brièvement comment transformer l'alimentation d'un ordinateur personnel avec mes propres mains en un chargeur pour batterie de voiture (et pas seulement).

Le chargeur pour batteries de voiture devrait avoir la propriété suivante: la tension maximale fournie à la batterie ne dépasse pas 14,4 V, le courant de charge maximum est déterminé par les capacités de l'appareil lui-même. C’est cette méthode de chargement qui est mise en œuvre à bord du véhicule (à partir du générateur) en mode de fonctionnement normal du système électrique du véhicule.

Cependant, contrairement aux matériaux de cet article, j'ai choisi le concept de simplicité maximale d'améliorations sans utiliser de cartes de circuit imprimé, de transistors et autres "cloches et sifflets" fabriqués maison.

Un ami m'a donné l'alimentation pour la modification, il l'a trouvée quelque part à son travail. D'après l'inscription sur l'étiquette, il était possible de déterminer que la puissance totale de cette alimentation était de 230W, mais un courant ne dépassant pas 8A pouvait être consommé par le canal 12V. En ouvrant ce bloc d’alimentation, j’ai trouvé qu’il ne possédait pas de puce portant les numéros «494» (comme décrit dans l’article proposé ci-dessus) et reposait sur la puce UC3843. Cependant, ce microcircuit n'est pas inclus de manière typique et est utilisé uniquement comme générateur d'impulsions et pilote de transistor de puissance avec fonction de protection contre les surintensités. Les fonctions du régulateur de tension sur les canaux de sortie de l'alimentation sont attribuées au microcircuit TL431 installé sur une carte supplémentaire:

Une résistance de découpage est installée sur la même carte supplémentaire, vous permettant d’ajuster la tension de sortie dans une plage étroite.

Donc, pour transformer cette alimentation en chargeur, vous devez tout d'abord supprimer tout ce qui est inutile. L'excédent est de:

1. Interrupteur 220 / 110V avec ses fils. Ces fils doivent simplement être retirés du tableau. Dans le même temps, notre appareil fonctionnera toujours à partir d'une tension de 220 V, ce qui élimine le risque de brûlure si l'interrupteur est accidentellement commuté sur 110 V;

2. Tous les fils de sortie, à l'exception d'un faisceau de fils noirs (dans un faisceau de 4 fils) est 0V ou "commun", et un faisceau de fils jaunes (dans un faisceau de 2 fils) est "+".

Maintenant, nous devons nous assurer que notre unité fonctionne toujours si elle est branchée sur le réseau (par défaut, cela ne fonctionne que si les fils nécessaires sont court-circuités dans le faisceau de sortie), et éliminons également l'action de protection contre les surtensions qui déconnecte l'unité si la tension de sortie est supérieure à une certaine la limite. Cela est nécessaire car nous devons obtenir une sortie de 14,4 V (au lieu de 12), ce qui est perçu par les protections de bloc intégrées comme une surtension et s’éteint.

Il s’est avéré que le signal «marche-arrêt» et le signal de la protection contre les surtensions passaient par le même optocoupleur, qui n’existe que trois: ils connectent les parties de sortie (basse tension) et d’entrée (haute tension) de l’alimentation. Ainsi, pour que l'unité fonctionne toujours et ne soit pas sensible aux surtensions de sortie, il est nécessaire de fermer les contacts de l'optocoupleur requis avec un cavalier de la soudure (c'est-à-dire que l'état de cet optocoupleur sera "toujours actif"):

Désormais, l’alimentation fonctionnera toujours lorsqu’elle sera connectée au réseau et quelle que soit la tension produite à sa sortie.

Ensuite, il doit être installé à la sortie de l'unité, où il était auparavant de 12V, la tension de sortie est égale à 14,4V (au repos). Puisque vous n'utilisez que la rotation de la résistance d'accord installée sur la carte supplémentaire de l'unité d'alimentation, il n'est pas possible d'installer 14,4 V à la sortie (cela vous permet de faire quelque chose autour de 13V), il est nécessaire de remplacer la résistance connectée en série avec la résistance d'accord par une résistance légèrement plus petite. nominal, à savoir 2,7 kOhm:

Maintenant, la plage de réglage de la tension de sortie a augmenté et il est devenu possible de régler 14,4 V à la sortie.

Ensuite, vous devez retirer le transistor situé à côté de la puce TL431. La fonction de ce transistor est inconnue, mais il est activé pour pouvoir interférer avec le fonctionnement de la puce TL431, c’est-à-dire empêcher la tension de sortie de se stabiliser à un niveau donné. Ce transistor était situé à cet endroit:

De plus, pour que la tension de sortie soit plus stable au ralenti, il est nécessaire d’ajouter une petite charge à la sortie de l’unité via le canal +12 V (nous aurons + 14.4V) et le canal + 5V (que nous n’utilisons pas). Une résistance de 200 Ohm 2 W est utilisée comme charge sur le canal +12 V (+14,4), et une résistance de 68 Ohm 0,5 W est utilisée sur le canal + 5 V (non visible sur la photo car elle est située à une charge supplémentaire):

Ce n’est qu’après l’installation de ces résistances qu’il est nécessaire d’ajuster la tension de sortie au repos (sans charge) à 14,4V.

Il est maintenant nécessaire de limiter le courant de sortie à un niveau acceptable pour une unité d'alimentation donnée (c'est-à-dire environ 8A). Ceci est obtenu en augmentant la valeur de la résistance dans le circuit primaire du transformateur de puissance utilisé comme capteur de surcharge. Pour limiter le courant de sortie au niveau de 8 ... 10A, cette résistance doit être remplacée par une résistance de 0,47Ω 1W:

Après un tel remplacement, le courant de sortie ne dépassera pas 8 ... 10A, même si nous court-circuitons les fils de sortie.

Enfin, vous devez ajouter une partie du circuit qui empêchera l’unité de connecter la batterie avec une polarité inversée (c’est la seule partie du circuit "faite maison"). Pour ce faire, vous avez besoin d’un relais automobile 12V standard (avec quatre contacts) et de deux diodes par courant 1A (j’ai utilisé des diodes 1N4007). De plus, pour indiquer le fait que la batterie est connectée et en cours de chargement, vous aurez besoin d’une LED dans le boîtier à installer sur le panneau (vert) et d’une résistance de 1kΩ à 0,5W. Le schéma devrait être comme ça:

Cela fonctionne comme suit: lorsque la batterie est connectée à la sortie avec la polarité correcte, le relais est activé en raison de l'énergie restante dans la batterie et, après son fonctionnement, la batterie commence à se charger de l'alimentation via le contact fermé de ce relais, qui est signalé par une LED allumée. Une diode connectée en parallèle à la bobine de relais est nécessaire pour éviter les surtensions sur cette bobine lorsqu’elle est déconnectée, en raison de la présence de champs électromagnétiques auto-inducteurs.

Le relais est collé au radiateur d'alimentation à l'aide d'un mastic à la silicone (silicone - car il reste flexible après le "séchage" et peut supporter des charges thermiques, c'est-à-dire une compression-dilatation pendant le chauffage / refroidissement) et après que le mastic "sèche" sur les contacts du relais les autres composants sont montés:

Les fils de la batterie sont choisis souples, avec une section de 2,5 mm2, une longueur d’environ 1 mètre et se terminent par des "crocodiles" pour la connexion à la batterie. Pour fixer ces fils dans le boîtier de l'appareil, deux attaches en nylon ont été utilisées enfilées dans les trous du radiateur (les trous du radiateur doivent être pré-percés).

C'est en fait tout:

En conclusion, toutes les étiquettes ont été retirées du boîtier d'alimentation et un autocollant fait maison a été collé avec les nouvelles caractéristiques de l'appareil:

Parmi les inconvénients du chargeur résultant, il convient de mentionner l’absence d’indication du degré de charge de la batterie, ce qui la rend peu claire - la batterie est-elle chargée ou non? Cependant, dans la pratique, il a été établi qu’en une journée (24 heures), une batterie de voiture ordinaire d’une capacité de 55A · h a le temps de se charger complètement.

Parmi les avantages, il y a le fait qu'avec ce chargeur, la batterie peut rester en charge pendant un certain temps et que rien ne se passera mal - la batterie sera chargée, mais ne se "rechargera" pas et ne se détériorera pas.

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